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Salve a tutti. Vorrei dare il mio contributo su smontaggio e upgrade per impianto audio su Clio V.
Prima di tutto facciamo una premessa: ho smontato decine di volte i pannelli per prove e contro-prove quindi posso riassumere i passaggi che farei per non fare le cose come le ho fatte io.
Ogni passaggio non presuppone il successivo per forza
1) Insonorizzazione adeguata = circa 4-6 ore di lavoro
2) Progetto di cosa comprare per amplificazione.
3) Passaggio positivo = circa 3 ore con la tecnica giusta
4) Cablaggio interno per prendere il segnale hi-level e mandarlo agli amplificatori, predisporre tutto per riportare il segnale amplificato agli altoparlanti
5) Mettere un eventuale sub sotto sedile o dietro al portabagagli.
Parliamo di insonorizzazione
Prima di tutto come si smonta il pannello
- trovate delle viti torx dove ho cerchiato, con due misure diverse.
- fate attenzione al blocco degli alzafinestrini. Sul lato guida NON provate ad alzarlo. Dovete prima smontare la cartella in plastica togliendo tutte le viti, poi rimarranno due cablaggi attaccati. Uno è facile da togliere, l'altro è il cablaggio dell'alzafinestrini. Dovete inserire due dita e cercare la clip, che alzandola, farà venire via il cablaggio.
Ora occupiamoci dell'insonorizzazione
l'insonorizzazione della mia auto è passata per due step:
un primo step non molto invasivo
e un secondo step un pò più incisivo
Nel primo step ho usato esclusivamente fogli di bitume STP da 2.3 mm
mettendo una striscia dietro l'altoparlante fino ad arrivare a metà portiera, sulla lamiera esterna (scusate nel mentre che scrivo non ricordo esattamente se la lamiera interna è quella dove passa il finestrino per intenderci, quindi dirò con "esterna" quella dove non passa il finestrino) ho tappato tutti i buchi ma NON ho tappato e NON ho tolto il materiale originale bianco che chiude il buco della lamiera. Ho cercato di coprire anche quasi tutta la cartella , facendo attenzione ad abbondare intorno alla copertura dell'altoparlante.
La fortuna è stata avere un amico con esattamente la mia stessa auto e abbiamo potuto appurare confrontando le auto sulle stesse canzoni, che il miglioramento era evidente
Maggiore forza ai bassi e volume più sostenuto con meno distorsione
Già questo dovrebbe convincere tutti sul trattamento da fare come obbligatorio. Io sinceramente l'ho fatto più per le vibrazioni che odio con tutto me stesso *_* quindi l'ho fatto senza aspettative alcune...ma il risultato è stato soddisfacente.
Questo con tutto originale.
Il secondo step è stato quello di completare l'insonorizzazione.
Dato che con dei fogli avevo cominciato ad insonorizzare, sempre per le vibrazioni, anche le portiere posteriori, con quello che avevo, ho potuto fare solo la posteriore sinistra, cosicché sentivo delle leggere vibrazioni dalla portiera destra posteriore, quindi ho preso questo kit
per completare l'insonorizzazione davanti nella lamiera interna, nella parte di portiera che non avevo fatto e ho coperto tutto
ho installato sopra di esso su tutta la lamiera interna del fronte posteriore, il secondo strato fornito nel kit
ho aggiunto il bass boster dietro l'altoparlante
Questo il risultato della lamiera esterna
e infine ho coperto la cartella con l'ultimo strato fornito nel kit, come consiglia la STP
in questo step avevo già aggiunto nella cartella i fogli di STP da 2.3 mm, quindi questo strato del kit è stato sovrapposto al foglio di bitume.
Ora le vibrazioni anche a volume sostenuto sono quasi nulle. Quasi perché un orecchio rompixxlle misofonico come il mio qualcosa sente sempre, ma è molto passabile 
Questo secondo step ha dato una sensazione di "sigillatura" all'abitacolo quando ascolto musica ed è veramente soddisfacente. Lo consiglio a tutti prima di voler cambiare altoparlanti.
Il progetto
io sono passato diverso vari step
Prima di tutto ho amplificato il fronte anteriore con gli altoparlanti originali con un Audison Sr2
Poi però ho avuto il problema che i sensori davanti erano molto più alti di quelli posteriori, quindi ho preso un Hertz HCP4D per amplificare sia fronte che retro, ma cercando di non far disturbare il dietro all'ascolto davanti.
Ho costruito una cassa sub da 19 Litri (misure 60 cm sul lato lungo, 46 sul lato corto, alta 33 cm e profonda 16 cm, per ospitare un rockford forsgate da 20 cm).
La progettazione della cassa sub ha voluto seguire la linea dei sedili posteriori e cercare di adattarsi alla lunghezza dell'abitacolo, non pregiudicando troppo lo spazio.
Ecco il progetto su carta
Gli altoparlanti anteriori, che originali suonano veramente molto bene anche amplificati e come detto sopra, con l'insonorizzazione ancora meglio, sono dei Faital, che sono stati spostati dietro.
Per dietro, smontare i pannelli è molto simile a davanti, farò delle foto specifiche, vanno tolti i rivetti con un trapano e installate pari pari gli altoparlanti che si hanno davanti, a dietro, compresi i tweeter che possono essere messi negli alloggi della cartella.
Nella foto qui si vede il "tappo" da rimuovere (fate leva anche con le mani, una volta smontata la cartella cosicché possiate accedere al dietro, e togliete il tappo. Non abbiate paura)
ATTENZIONE qui: i tweeter originali suonano MOLTO BENE, hanno un alta sensibilità. Se volete cambiare i tweeter davanti con qualcosa di più potente, non andate sotto i 92 db di sensibilità altrimenti avrete problemi di suono che "proviene" da dietro.
Questa parte è a descrizione di chi fa il progetto: ovvero il posizionamento degli amplificatori
Come diremo successivamente, ma lo anticipo, il cavo utilizzato è un 4 AWG che per 5 mt, abbastanza per finire sotto il sedile anteriore destro, dove ho avuto intenzione di mettere gli amplificatori, è sufficiente per 80A.
Ho utilizzato due distributori di corrente
Qui trovate quello per il positivo
Qui quello per il negativo
Ho utilizzato una piccola lastra di MDF per fissare gli amplificatori sopra
1 x HCP4D - 75w rms x 4 - l'assorbimento max è di 22A, per proteggere il cavo ci ho messo un fusibile da 30A
1 x Audison SR2 - 180w rms in bridge o in alternativa 2x60w rms per un sub doppia bobina - assorbimento massimo 11A, per proteggere il cavo, fusibile da 15A
Ecco qui le foto della disposizione
La disposizione in realtà non è ottimale, poiché gli RCA sono vicini, vicinissimi, ai cavi di alimentazione. Infatti in un secondo momento cambierò amplificatore e allontanerò il segnale RCA dalle alimentazioni. Questo è un passaggio fondamentale e ne parliamo nei prossimi passaggi
Passaggio Positivo
www.rgsound.it/celsus-cnk4a-kit-di...d-id-42622.html
Con questo kit da 4 awg possiamo in 5 metri comandare 80A di amplificatori e roba varia.
Prima di procedere a far vedere dove bucare, qui una foto del "dopo".. io per facilitarmi, ho smontato
- batteria
- una copertura dietro la batteria che ha dei passaggi di alimentazione
ecco una foto illustrativa
*foto dove fare il buco*
*foto passaggi cofano*
*foto interni*
Cablaggio interno per prendere il segnale hi-level
www.rgsound.it/04780-kit-vivavoce-...ar-id-6712.html
Attraverso questo cablaggio è possibile mettersi a ponte dietro la centralina radio e collegarsi a ponte per mandare il segnale agli amplificatori e ritornare con il segnale amplificato.
Per prima cosa bisogna smontare il portaoggetti
Per farlo bisogna togliere le paratie laterali in plastica, semplicemente tirando verso di voi (quella a destra se potete, aiutatevi togliendo la paratia che protegge la zona sotto il montante destro, dove c'è l'airbag.
Togliete il cablaggio della luce di cortesia e appoggiate il portaoggetti da una parte.
Ora potete accedere al modulo radio. Il modulo radio vi si paleserà davanti con 2 torx.
Rimuovetelo e potete staccare il cavo che ci serve da mettere a ponte
nella foto qui sotto, stiamo parlando dell'ultimo a destra
foto dettagliata
allego anche lo schema del pinout di questo cavo
Ora praticamente cosa dovrete fare?
potete anche non comprare il cavo sopra - citato,e tagliare i fili originali, ma sinceramente a mio avviso è una porcheria.
Tagliate i cavi del cablaggio messo a ponte apposta per mandare il segnale agli amplificatori: un capo del taglio lo mandate agli amplificatori, all'altro capo dovrà tornare il segnale amplificato. Qui ci va semplicemente un pò di logica.
Sul colore dei cavi non mi esprimo e vi rimando alla foto del cablaggio perché sulla vostra auto se cambiano i colori poi siamo incasinati, comunque sono a coppia sicuramente e quello negativo ha una striscia nera in mezzo al suo colore.
Il passaggio dei cavi di segnale e dei cavi di potenza (ovvero i primi portano il segnale agli amplificatori, i secondi portano il segnale amplificato agli altoparlanti) DEVE STARE STACCATO.
In questa disposizione che ho scelto, ho fatto passare i cavi di potenza come in foto
Mentre i cavi del segnale sono stati portati sotto la moquette e fatti uscire da un buco che è già predisposto nella moquette proprio sotto il sedile anteriore destro, dove passa un cavo immagino dell'ABS, che sta sotto il sedile. Potete alzare agevolmente la moquette proprio da sotto il portaoggetti e aiutarvi con un pilota, o viceversa passare dal buco prima detto, pescare il pilota e mandarlo sotto la moquette lontano dalla zona dove passano i cavi di potenza.
In questo modo eviterete ronzii agli altoparlanti che corrono tanto quanto i giri motore 😇
Edited by AngeloMa - 26/11/2023, 20:57
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